Понять Ахвахскую вечность
Северо-Кавказское новостное агентство решило проверить мифы, связанные с Дагестаном
14.10.2016 09:00
Жителей Центральной России Северный Кавказ знают скорее по медийным мифам, чем лично, за крайне редкими исключениями. Мифы учат: там страшно, там каждый день КТО. Но так ли это на самом деле? Представители Северо-Кавказского новостного агентства - СКФОNews 27-28 августа 2016 года побывали в Ахвахском районе Дагестана в рамках пресс-тура, организованного руководством республики при поддержке и личном деятельном участии советника главы республики Деньги Шахрудиновича Халидова. И попытались разобраться в том, что же такое на самом деле Дагестан – загадочная земля, о которой по большому счёт у никто ничего не знает…
Девушка со звонким кувшином у источника будет всё та же и она узнает вас, даже если пройдёт вечность
Долгая дорогая в горах. В таких местах чувствуешь себя песчинкой. Горы есть, тебя – нет. Ты затерялся среди камней, заблудился в притоках ледяных рек... Небольшие посёлки прижались к скалам и висят над пропастью - настолько долго, что уже свыклись с ней. Говорят, с обрывов местные дети практически никогда не падают. Чаще гибнут взрослые в нетрезвом состоянии, а совсем часто – приезжие. Не хранят их горы.
Останавливаемся. Видим мечеть и традиционную башню. Здесь 17 октября 1832 года совершил свой прыжок, почти полёт, имам Шамиль, здесь погиб первый имам Чечни и Дагестана Газимагомед. У его могилы под мощной кроной грецкого ореха, под тенью вечных гор не только молятся, но и повязывают платки, загадывая желания. Редкая, скорее всего - новая традиция.
Строго говоря, эти трагические события только предстоит осознать. Всё, что происходит сейчас на Северном Кавказе по большому счёту - результат того, что до сих пор не дан ответ на вопросы - "за что воюем?" - как со стороны Москвы, так и со стороны тех, кто противостоит ей. За что сражался Шамиль? В чём ошибка Москвы? Не осознано ничего…
Звучат голоса, что имам Шамиль сражался за независимость. Отчасти это, видимо, так. Проблема в том, что независимость – довольно сложно понятие. Вряд ли ему нужна была, как сейчас это называется, политическая независимость. Скорее причиной ожесточённого сопротивления стала попытка романовской России всех унифицировать, навязать всем единые стандарты. Что-то вроде современного «ороссиянивания», выстраивания «гражданского общества», но только с поправкой на время – силой оружия.
Имам Шамиль воевал за идентичность своего народа. А не за «независимость». На примере многих «государств» мы видим, что формальная политическая независимость от, например, распавшейся Советской Империи, отнюдь не гарантирует сохранения идентичности. Скорее – наоборот. Формально декларируя ставшее своего рода фетишем единство правого поля, СССР сохранил этносы с их многовековыми обычаями, верованиями и традициями. Ну, а «плавильный котёл» со всем этим расправляется быстро… Ничего до сих пор не осознанно. Это – причина кавказской трагедии в 19 веке, это – причина того, что и сейчас на Кавказе бывает неспокойно. Идентичность в современном мире совершенно бесправна. Традиционное право терпят, пока до него не доходят руки. А потому это – благодатная почва для разного рода спекуляций, внешних эмиссаров, пользующихся, помимо прочего, ещё и безграмотностью молодёжи в духовных вопросах.
Дагестан - это сложнейшее общество, это около 40 этносов, языки многих из них отличаются настолько сильно, что их представители общаются на русском. Ислам здесь тоже не однороден - он полон наслоений местных древних обычаев. Именно с этой цветущей сложностью борются сторонники так называемого "чистого ислама", которым противостоят те, кто понимает всю важность сохранения цветущей сложности Традиции. Борются, давая молодым пассионариям суррогат идентичность, суррогат смысла жизнь.
Человеку смысл нужен. За смыслом жизни идут в храмы, мечети, за ним же едут на войну. «Кто думает о последствиях – тот не герой» - гласит табличка на стене мемориального комплекса. Среднестатистическому современному человеку-потребителю почти невозможно понять некоторые идеи. Они для него страшны, непостижимы. Но... Придётся понять.
Итак, после двух часов на горном серпантине приехали в Ахвахский район - его центр, селение Карата. Останавливаемся на дороге. Признаться, фраза "надо остановиться, снять растяжку", вызвала у автора этих строк, недавно вернувшегося с Донбасса, смешанные чувства. Но всё обошлось. Фотографируем в разных ракурсах надпись, висящую над узкой дорогой, где две машины разъезжаются с трудом: «Приветствуем наших дорогих гостей – участников пресс-тура по Ахвахскому району».
Вообще надо сказать, что, несмотря на некоторый тревожный информационный фон, в Дагестане достаточно спокойно. Когда находишься здесь, создаётся ощущение, что определённое напряжение нагнетается чуть ли не специально. Военная тематика - явно не про эти места. Время в горном Дагестане течёт неспешно, люди спокойны, суета - не в почёте. Махачкала, конечно, живёт чуть быстрее, но некое особенное отношение ко времени заметно и там.
Идём возлагать цветы к памятнику жителям района, павшим на полях сражений Великой Отечественной Войны. В Карате понимаешь, насколько тесно всё переплетено в истории. Здесь стоит памятник – фигура солдата. Магомед-Загид Абдулманапов погиб в 1944 году, ему было всего 19 лет. По современным меркам - да почти ребёнок... Молодой разведчик попал в плен, его страшно пытали, после чего его и всю разведгруппу казнили. Герой Советского Союза посмертно. В селе Карата до сих пор живут его родственники. Население Караты - чуть больше 120 тысяч человек. Тут, наверное, почти все друг другу кем-то приходятся. Все родственники.
Да, Дагестан - это просто уму не постижимое переплетение древности и современности. Разгадка в том, что умом это постигать и не надо. Именно про такую Россию, а не про московско-питерские светские салоны было сказано "Умом Россию не понять!". И ещё - "традиции и современность" - пусть штамп, но зато - правда и это как раз про такие места.
Здесь же находится литературная гостиная народной поэтессы Машидат Гаирбековой. Эта талантливая, красивая, энергичная аварская женщина, всю себя посвятила народу. Её наследие бережно хранится, переводится на другие языки.
Навестили мы и местную власть. Глава района любезно угостил нас чаем со сладостями и местными фруктами. Чаепитие - это обязательно. Здесь даже проходят международные чайные фестивали. Дело в том, что вкус чая зависит не только от трав либо самих чайных листьев, но и от воды. А горная вода - это нечто особенное. Говорят, даже китайцы оценили.
Вообще в Дагестане огромные возможности для развития туризма - как пляжного, на берегу Каспийского моря, так и горного. Природа здесь поражает воображение. Для жителя Центральной России это - другой мир, постигать который можно всю жизнь и... не постигнуть. Потому что по-настоящему постичь его может только тот, кто здесь родился, чьи предки похоронены в этой земле. Те, кто знает, почему не просто «Ахвахский район», а «Ах! Вах!»
Отправляемся в высокогорное селение Тукита. Проезжаем через село Нижнее Инхело. Почти на каждых воротах от руки надпись – «Продаётся соль». Но звонить в ФСКН не стоит! Здесь уже много веков вручную добывают соль. Она лечебная, но для обычного использования тоже годится. Именно поэтому Нижнее Инхело обходили войны, его не облагали налогами. И сейчас, набивая на компьютере эти строки, автор смотрит на лежащие на блюдечке белые рассыпчатые кристаллы. Не порошок, но и не грубая каменная. Соль эта похожа на снег и на вкус неуловимо отличается от привычной, которая продаётся в российских магазинах. Говорят, «в связи с охлаждением международных отношений» соль из Соледара (временно оккупированная территория Донецкой народной республики) больше Россия не закупает. Не страшно, у нас своя есть, в Ахвахском районе, она куда вкуснее и полезнее. А после победы посмотрим, может и соледарская пойдёт.
В Тукиту приезжаем уже под вечер. Здесь намного прохладнее, чем на равнине, часто идёт дождь. За некоторыми исключениями флора похожа на... подмосковную. Неожиданно хорошо работает мобильная связь и Интернет. Хороший повод объявить всему миру через соцсети как здесь прекрасно – выложить фотографии прекрасных видов, например. Жаль только, что погода вот-вот испортится – воздух резко остыл, небо заволокло тучами.
Но непогода празднику не помеха! Сюда мы приехали на традиционную свадьбу. Пока собираются гости, любуемся пейзажем. До соседнего села – два с небольшим километра, кажется – вот оно, лежит на ладони, рассыпавшись кубиками. А нет, добираться туда долго, несколько часов. Малая авиация сейчас в упадке – нерентабельно. А когда-то, между прочим, в Карате был аэродром.
Отец жениха - в традиционной одежде. Он охотно со всеми фотографируется. Встречают дорогих гостей - фруктами и вином, которое наливают в великолепный рог. Во всём глубочайший символизм, ничего случайного. Этим традициям - не одно столетие, они – из доисламской эпохи. Предки тех, кто сейчас здесь живёт, совсем давно были огнепоклонниками, позже – христианами. Поэтому к спиртному здесь отношение, будем так говорить, компромиссное. В принципе, в суфизме, а среди этносов Дагестана суфизм очень распространён, алкоголь не запрещён строго, хотя пьянство конечно же порицается. В соседних сёлах салафиты не дают справлять традиционные свадьбы. Но Тукита - место особенное. Здесь новым веяньям не рады, откуда бы они не происходили – из современного мира с его соблазнами или от псевдотрадиционалистов, учащих стариков, как надо «правильно» молиться и верить.
Свадьба – это танцы конечно же. Они тоже далеко не случайны. Как и везде на Кавказе, мужчина и женщина друг друга не касаются. Танцуют все – и стар и млад, невзирая на темноту, пронизывающий ледяной ветер и дождь. И, конечно же, не под городские ритмы. Два местных жителя играют на традиционных музыкальных инструментах. Голос зурна, кажется, поднимается к вершинам гор и несётся вниз ручьём.
И всё же свадьба - это серьёзно. Старшие женщины стоят в стороне и внимательно следят за происходящим. Их глазами на нас смотрит Вечность…
Самый дорогой гость - Деньга Шахрудинович Халидов приехал на свадьбу в родное село специально из Махачкалы. Вообще Тукита славится не только следованием традициям, но и своими жителями, среди которых есть известные учёные, спортсмены, государственные деятели. Деньга Халидов – учёный, интеллектуал… За одним столом с нами сидят художник, архитектор, поэты. Развенчание ещё одного мифа, что якобы горный Дагестан – это строго аграрная среда. Что, к слову, тоже хорошо. Каждый должен заниматься своим делом – только так люди бывают счастливы, а не когда того, кто рождён любить свою землю социум настраивает от неё отрываться и заниматься чем-то, для него несвойственным.
Сами тукитинцы признают огромную заслугу русских учителей, которые долгие годы здесь трудились, терпеливо воспитывали местных детей. Сейчас прежнее поколение давно на пенсии, кто-то уже умер, а с новыми кадрами - проблема. Не хочет никто ехать учить горян! Все едины во мнении, что в регион жизненно важно привлекать специалистов из Центральной России, в том числе - учителей. Потенциал у людей здесь огромен, но его ещё нужно раскрыть.
***
Переночевали у одного из тукитян. Утро 28 августа встречает нас прохладой и аварией – воды в Туките нет. Совсем нет. Идём пить к источнику. Когда-то за ним ухаживали, но потом провели водопровод и к источнику стало подступать запустение. Хотя, конечно, нет-нет, да и пройдёт по каменистой, неровной улице девушка с металлическим кувшином. Жадно пьём воду, зачерпывая ладонями. В горах всё живое, и вода – тоже. Жизнь расцветает новыми красками. Уставшие с вечера гости постепенно просыпаются. Праздник продолжается! Кстати, жениха в невестой мы так и не увидели. И не увидим – это праздник родственников.
Приехал глава Дагестанского отделения Союза Писателей РФ. Фото на память и в путь. В каждом селении, и Тукита конечно же не исключение, чтят память героев Великой Отечественной Войны. Проезжаем мимо каменной стеллы с именами павших тукитян…
Из ворот выбегает медно-рыжий мальчик лет четырёх. «Настоящий аварец!» - поясняет один из наших спутников. Идем дальше. Я немного жалею, что не сфотографировала это рыжее чудо, но времени у нас не так уж и много. На сегодня у нас запланировано посещение Каратинского леса. Там проходит фестиваль «Гъоди», посвященный древнему блюду из злаков, которые выращивались на горных террасах задолго до начала использования мельниц, и нас там очень ждут. Часть участников пресс-тура уехала туда ещё вчера. Даже думать холодно, как они ночевали на горном, пусть и поросшем лесом, склоне на ледяном ветру. Люди, конечно, здесь просто-таки железные. В том числе – вроде бы хрупкие женщины.
«Гъоди» – фестиваль не вполне обычный. В Дагестане есть всё. И море, и горы, и даже индейцы. Несколько лет назад один человек с хорошо развитой фантазией решил развивать в Каратинском лесу индейские традиции. Постепенно у него появились единомышленники. Говорят, даже приезжали настоящие американские индейцы - перенимать передовой каратинский опыт. На фестивале не только дегустируют приготовленные по древним рецептам в гигантском котле блюда, но и соревнуются в стрельбе из лука. Ну да чем бы ребята не тешились, лишь бы на свежем воздухе.
Мы приезжаем как раз к официальному открытию. Участников фестиваля «Гъоди» приветствует Деньга Шахрудинович Халидов. Говорит о важности таких мероприятий. Затем слово предоставляется главному научному консультанту Северо-Кавказского новостного агентства - СКФОNews, члену Общественной палаты РФ Валерию Коровину. По его словам, проведение фестиваля «Гъоди» - это возрождение этнической идентичности народов горного Дагестана.
«Очень важно возрождать традицию индейцев Северной Америки, которые являются коренным населением этого материка, этого континента, и которые по праву должны владеть землей Северной Америки и распоряжаться на пространстве, которое сегодня высокомерно называет себя центром мира – Соединенными Штатами. Восстановление традиций индейцев на этой земле – в значительной степени реконструкция, это этнографическое моделирование образа жизни народов, которые очень далеки от них», - подчеркнул политолог.
«У нас есть живая традиция, живой пример – народы, которые не реконструировали, а сохраняли бережно из поколения в поколение традицию своих первых предков в течение многих веков. И это народы горного Дагестана, чудом или, может быть, по воле Всевышнего сохранившиеся здесь, сохранившие свою изначальную идентичность. Это живая традиция “Гъоди” - то, что составляет суть и ткань народов, населяющих и воссоздавших континентальное Российское государство», - добавил Коровин.
По завершении официальной части нас ждали... Да, песни и танцы! Ритуал выбора жениха, оперное пение и многое другое. Рядом с женщинами в традиционных костюмах носились малыши, одеты как индейцы, с довольными разрисованными личиками и перьями в волосах. Весёлый такой постмодерн в отдельной взятом Каратинском лесу. формальная политическая независимость отнюдь не гарантирует сохранения идентичности
Но время пролетело быстро. По горным дорогам ездить в темноте нехорошо. И – нам снова в путь. По крутым дорогам – над обрывами и горными реками, в совсем другой мир – из прохлады гор в жару побережья, где до сих пор лето и море ещё тёплое, а на берегу в маленьком кафе жарят шашлык и даже дождь - тёплый.
А горы подождут. Месяц, год, век. Там точно так же будут танцевать на свадьбах, пить вино из рога, вручную добывать соль. И девушка со звонким кувшином у источника будет всё та же и она узнает вас, даже если пройдёт вечность.
Комментарии:
Оставить комментарий (3)